Erase una vez en Whistler

IMG-20170914-WA0071

Lucas Recasens, con su máxima Ride or Die en Whistler 2017

 

Necesito que el título suene como el de un cuento fantástico. Aunque este cuento que os voy a relatar es real. Quiero que suene así porque en España conseguir algo parecido sería pura ficción y prefiero relatar lo ocurrido en Whistler como si de una fantasía se tratara, al menos de momento.

Todo empezó 25 años atrás, cuando el movimiento de las bicis de montaña comenzaron a rodar fuerte por las montañas del North Shore (montañas del norte de Vancouver). Allí nació una moda juvenil, desenfadada, de movimiento vibrante y ecléctico, que se basaba en disfrutar del entorno natural de sus montañas con las bicicletas de montaña de una manera divertida. Reunía una serie de condiciones que lo hacían ser un deporte único y genuino. En esencia, muy parecido al ski, al snowboard, a la escalada o al surf. Un deporte muy ligado a la naturaleza y con un fondo noble y espiritual. Los que empezaron el mountain bike practicaban algunos de estos otros deportes. Y esta es la parte que en España ha fallado de manera estrepitosa. En Vancouver nunca se les vio a estos deportistas como enemigos de la montaña, sino más bien todo lo contrario, gente joven que practicaba un deporte sano y espectacular por un entorno fabuloso ¿Quién en su sano juicio no querría practicar este deporte? ¿Que padre preferiría que sus hijos hicieran otra cosa? Poco a poco se iban construyendo sus caminos por todo el valle que conecta Vancouver con Whistler; Grouce Mountain, Capilano, Squamish, Garibaldi, Whistler y Pemberton, conocido como el corredor “Sea to Sky” y a pocos kilómetros de la ciudad de Vancouver. Todo crecía demasiado rápido, un poco desordenado, senderos muy divertidos pero construidos con deficiencias por falta de materiales, visión técnica, permisos, etc,..

Así empezaron los problemas con autoridades y distintos usuarios del monte, por eso en 1989 Garibaldi Park Management decretó la prohibición de todo uso de la bicicleta de montaña en su reserva. Esta fue la razón por la que se fundó WORCA (Whistler Off Road Cycling Association), un grupo de apasionados del deporte y vecinos de la comunidad que decidieron luchar por sus derechos y empezaron a ordenar, mantener y legalizar todos los senderos del corredor Sea to Sky. Esta asociación con más de 1.800 socios en la actualidad es responsable del crecimiento exponencial del sector de la bici de montaña en todo el mundo, pero particularmente, ha conseguido encumbrar a su comunidad como líder mundial de constructores de senderos específicos para la bici de montaña y liderar el turismo de verano en su país. Ellos son los héroes de este cuento, pero como todos los héroes, tienen también importantes aliados que les echan una mano en momentos difíciles, y fue el RMOW (ayuntamiento de Whistler) los que les ayudaron en los inicios a conseguir sus primeros logros. Algo que aquí en España suena a chiste. ¿Que los que ayudaron a crear esta comunidad basada en el Freestyle y el descenso fueron del ayuntamiento? ¿Políticos? ¿Concejales? Si. Si a todo.

 

 

 

2012-08-20 16.48.19

Isaac, Turro & yo, “loving the trails”, Canadá en 2012

 

La comunidad y el ayuntamiento vieron con sus propios ojos los beneficios de este magnífico deporte y de la mano, se unieron para crear el mayor y mejor sistema de senderos de todos los niveles y para todos los públicos del mundo. Al principio contratando a un solo trabajador para mantener y mejorar lo que hacían los voluntarios. Empezaron con las zonas más cercanas a la estación de ski y mientras el trafico aumentaba, de manera muy inteligente, crearon en toda la zona de Lost Lake y Village una red de carriles bici, pistas y senderos (para todos los usuarios, no solo bicis) excepcional. Esta red admite un gran volumen de usuarios y queda de manifiesto al público, turistas y autoridades, los beneficios de contar con una red de transporte de bajo impacto medioambiental por donde pasan cientos de miles de runners, ciclistas y peatones al año con un índice de conflictos entre los usuarios mínimo.

 

IMG-20170914-WA0026

Turro bajando el mítico DH maratón “Garbanzo” en Crankworx 2016

 

En 1998 abrió el mejor Bike Park del mundo. Como no, en Whistler. La ebullición de apasionados del deporte construyendo senderos por todo el valle aumentó en número y calidad. Muchos de ellos sin permisos. En esa época Chris Markle se enrolló la manta en la cabeza y estuvo 12 años trabajando como un esclavo, acampando semanas enteras en lo salvaje totalmente solo, enfrentándose a osos y pumas salvajes, a dueños de terrenos que no le dejaban continuar y hasta con el mismo ayuntamiento de Whistler. Pero lo que creó este Trail Builder fue “Confortably Numb” un sendero de 24 kilómetros que se ha convertido en lugar de peregrinaje de toda la cultura del Mountain Bike. Legalizarlo era una auténtica locura, pero con los años logró su cometido: convertirse en un Icono del MTB. Nombrado por la International Mountain Biking Association (IMBA) con el estatus de “Epic Ride”, es sin duda el ejemplo de constancia, cabeza y valor en forma de un sendero.

Durante estos años WORCA y todos sus aliados, se centraron en mantener y mejorar los senderos más populares así como en arreglar y ajustar los senderos más problemáticos y peor pensados. A medida que el desarrollo del sector avanzaba, muchos de los negocios empezaban a depender única y exclusivamente de la bici de montaña y fue el momento en el que se gestó el cambio y llegaba ya más turismo de las dos ruedas que de golf, trekking, etc,.. El deporte había crecido tanto que ya no se centraba solo en los tres meses de verano, si no que empezó a tener una demanda muy grande en las tres estaciones que no son blancas.

 

IMG-20170914-WA0027

Rock Slab en “Top of the World” con Black Tusk al fondo, 2017

 

 

 

 

En 2005 salió a la luz el primer estudio del impacto económico del Mountain Bike en el valle y el propio ayuntamiento decretó una política de “pérdidas netas nulas” en cuanto a senderos se refiere, dándole así la importancia que se merecen. Es decir, el propio ayuntamiento ponía por escrito que no iban a dejar morir ningún sendero por falta de mantenimiento en toda la región, los iban a cuidar como un auténtico tesoro y si había que cerrar algún tramo de alguno de ellos, se compensaría con una extensión del sendero por alguna otra sección del mismo kilometraje. Y así fue como poco a poco, mediante acuerdos entre propietarios de fincas y el gobierno, estudios de impacto medioambiental, financiaciones, cuotas de socios, ayudas, visión de negocio, voluntariados y buena disposición de todos los participantes, se ha conseguido colocar al mountain bike en todo el valle como la primera fuente de ingresos del ayuntamiento en los meses de verano.

 

08132017_ALineBigHit_ROP_307

Javi Molina convencido de que su Transition puede volar, A-Line, Whistler 2017

 

Recientemente ha salido un estudio más actual del impacto generado por el Mountain Bike en las zonas de Whistler (Bike Park), Lost Lake, circuitos de Cross-Country y Crankworx (el evento de mountain bike más con más éxito del planeta), no apto para incrédulos del deporte http://www.worca.com/2016-whistler-ei-study/

En este estudio me voy a basar para detallar la moraleja de este cuento tan idílico para todos los que amamos la naturaleza y la bici de montaña. Una moraleja que en España tendría un tono más lúgubre, con muchos protagonistas anónimos que se dieron de frente contra un personaje malvado que podría ser cualquiera; desde la envidia, a la corrupción, tradición, política, burocracia, falta de unidad, de visión, incultura,… Los antagonistas de este país son innumerables.

 

IMG-20170914-WA0031

La red de caminos de enduro y XC es mucho más extensa de lo que solo existe en el Bike Park. Aquí Turro experimentándo las sensaciones en “Half Nelson”, Squamish

 

Este cuento acaba con que en Whistler (solo en el Bike Park) son más de medio millón de forfaits vendidos en 2016 ($69 dólares al día), de los cuales 102.500 son turistas. Casi 47 millones de dólares generados directamente en el Bike Park por los visitantes en sus vacaciones allí (de los cuales más de 18 millones son atribuibles a sueldos y salarios). Prácticamente 400 empleos creados solo en el Bike Park. Pero atribuible al bike park son también los 75.9 millones de dólares indirectamente en actividad económica solamente en la Columbia Británica. Otros 39.3 millones de dólares en producto interior bruto que vienen directos de la temporada estival y más de 14 millones recaudados de impuestos. Ahí es nada. La media de estancia en el bike park es de 6,6 noches, dejándose una media de casi 700$ al día y acumulando 18 millones y medio (solo en gastos de alojamiento, comida y compras) excluyendo los forfaits y el equipamiento de alquiler.

 

IMG-20170914-WA0045

Dani Castellanos, 12 años y un auténtico “shredder” local en los meses de verano. No dejéis de ver: 

 

La zona familiar de Lost Lake, dedicado más a las disciplinas de Enduro, tienen una media de visitas de 5,3 noches, gastando una media muy parecida de $676 la noche y generando un impacto económico de 7,8 millones de dólares (solo en gastos de alojamiento y compras, excluyendo los forfaits y el equipamiento de alquiler).

Lo atribuido a los caminos de Cross Country sube la media de visitas a 7,1 noches gastando un total de $896 al día y generando un impacto económico de 12,7 millones de dólares (solo en gastos de alojamiento y compras, excluyendo los forfaits y el equipamiento de alquiler).

Y ahora los números del evento más importante de Mountain Bike: CRANKWORX. El colofón de lo que esta moda ha creado. Una demostración de lo que se puede hacer con determinación, cabeza y visión, juntando en la misma semana a los mejores riders del planeta, con un espectáculo diario, donde aterrizan miles de enamorados del deporte que vienen de cientos de países de todo el mundo a participar, disfrutar y vivir, la celebración del Mountain Bike más espectacular.

 

IMG_20170812_181836886

Así estaba Crankworx 2017 para el “Speed & Style”

 

Vinieron a verlo y/o a participar en el 130.158 personas. Gastando en una semana más de 14 millones de dólares, creando 126 puestos de trabajo y generando un impacto económico de 26,2 millones de dólares en toda la Columbia Británica. Con una recaudación de impuestos de 4,8 millones y en donde los asistentes al evento estaban una media de 5,5 días en Whistler se gastaron una media de $500 dólares al día.

El resultado del estudio en comparación con el último que se hizo en 2006, muestra un aumento de más del 35% en el bike park y de más del 65% en los senderos de Enduro y XC (Lost Lake).

 

IMG-20170914-WA0044

María Calleja, Chus Castellanos y Dani castellanos a punto de gozarlo por la montaña rusa mágica canadiense, el A-Line. Whistler 2017

 

Así que, que no nos cuenten cuentos. El mountain bike además de un modo de vida sano y perfectamente compatible con la naturaleza, es un modelo económico ejemplar y de crecimiento ilimitado. Hablo del Mountain Bike verdadero, el que transita senderos épicos, en lugares de naturaleza impresionante, bien construidos, buscando fluidez, pasos técnicos y diversión. No del Mountain Bike popular español de interconectar pistas construidas hace décadas y decir que es un rutón. Basta ya de sentirnos como auténticos villanos por bajar por un sendero divertido. Todo esto ha de cambiar. En nuestras manos está que cambie dentro de 10, 20 o 30 años.

Ojalá podamos escribir algún día un post que empiece “Erase una vez en Madrid,…”

 

Anuncios

Por encima de las montañas

IMG_20170801_195406

Vistas al río desde las cataratas de St. Mary en Glacier National Park, Montana.

 

Cuando pasas tiempo en la naturaleza, extraviado en lo salvaje y especialmente en las montañas, existe una sensación de tranquilidad difícil de hallar en nuestro día a día en el trabajo. Sensaciones que te llenan de humildad, felicidad, calma y eterna gratitud. Percibes con toda claridad la realidad de la vida (aunque ahora ya lo olvide poco a poco), lo insignificantes que somos y la necesidad imperiosa que tenemos los seres humanos de volver a conectar con la naturaleza. El naturalista John Muir escribió en uno de sus artículos “manteneos cerca del corazón de la naturaleza, y de vez en cuando romper hacia un lugar lejano intacto, escalar una montaña, pasar una semana en el bosque. Limpiar vuestro espíritu.” Pienso que por encima de las montañas, solo están Dios y nuestros antepasados, por eso pasar tiempo en ellas es una buena manera de conectar con nosotros mismos.

 

Este verano decidimos hacerlo. Conectar de nuevo con las montañas y los cielos estrellados. Un viaje en familia empezando por Seattle y su fabulosa costa y que nos llevó hacia el este hasta el Parque Nacional de Yellowstone, al norte hasta el Parque Nacional de Jasper y de vuelta por el lejano oeste canadiense hasta Vancouver. Nuestro primer Road Trip en mayúsculas con nuestra hija de 3 años puede parecer algo ambicioso por distancias y noches de camping, pero sin duda ha sido toda una experiencia.

 

IMG-20170724-WA0015

Lake Crescent, en la península de Olympic, Washington.

 

Quisimos que nuestra primera etapa del viaje fuera por la costa del estado de Washington para tener la sensación de hacer un plan de verano (playa, como buenos españoles). La costa no es infinita, pero casi, y es difícil elegir qué lugares visitar, aunque para nosotros las islas de San Juan era por donde queríamos empezar ya que es uno de los mejores lugares del mundo para avistar Orcas. El desembarque es en un pueblo de pescadores donde todo está cuidado al detalle: Friday’s Harbour, con un café fantástico (Cheesecake café) mirando a la marina y la bahía plateada. Allí se ofrecen múltiples servicios y actividades para disfrutar de la isla. Hacer kayak en el Lime Kiln State Park es sin duda la excursión más potente ya que puedes tener encuentros con estos increíbles mamíferos realmente cerca (ha de ser muy temprano por la mañana así que es imprescindible hacer noche en la isla). Otra opción por supuesto es contratar una excursión en barco, con dos salidas al día y con una mayor probabilidad de encuentros con este fantástico animal. También se pueden alquilar bicis o motos para recorrer la isla y disfrutarla a tu ritmo visitando todos sus parques, playas, desfiladeros y lugares en definitiva, mágicos. Tiene fama de ser uno de los lugares con más movimiento hippie de Washington State, además de un festival de jazz muy conocido (los primeros días de agosto).

 

IMG_20170725_211137

Friday’s Harbor, Islas de San Juan

 

No menos impresionante es conducir por la US 20 desde Anacortes (puerto de entrada a las islas de San Juan) rumbo al sur por  la isla Widbey haciendo parada en el parque estatal de Deception Pass (muy recomendable, vistas asombrosas y senderos preciosos) para después tomar el ferry y comer en el pueblo pesquero de Port Townsend. Una vez allí, ya estas en la península de Olympic, hogar de uno de los Parques Nacionales más impresionantes de todo E.E.U.U. tanto por extensión, como por variedad de ecosistemas ya que presume de tener selvas templadas a unas latitudes muy poco habituales así como la cadena de montañas Olímpicas de paisaje alpino y una línea de costa dramática famosa porque salía en la película de Crepúsculo (Ruby Beach). Todo en esta hermosa península es digno de ver y disfrutar con tranquilidad, dedicando un tiempo a explorar sus áreas más remotas. Aunque los lugares más turísticos como Hurricane Pass, el lago Crescent, las aguas termales y cataratas de Sol Duc junto con la selva de Hoh, fueron los lugares que más nos impresionaron.

 

 

Pero el viaje debe continuar, y aunque nos falte tiempo para disfrutar de todo como nos gustaría, hemos completado la lista de lugares que queríamos visitar de nuestra primera etapa en los alrededores de Seattle (creemos que con buena nota). Empezamos a dejar la costa atrás y nos adentramos hacia los enormes bosques de la Cordillera de las Cascadas y hacia la montaña más alta de E.E.U.U. continental; el Parque Nacional Mount Rainier. Un auténtico coloso de 4.392 metros sobre el nivel del mar y según dicen, uno de los volcanes más peligrosos del mundo, por la concentración de glaciares masivos (la mayor concentración de ellos en E.E.U.U. exceptuando Alaska). Esta formación es visible desde la capital de la Columbia Británica y desde cualquier avión comercial que vuele hacia Seattle o Vancouver. Su magnitud es tal, que llega a ser algo espiritual encontrarte con ella frente a frente.  Por eso Mt. Rainier es uno de los Parques Nacionales más bonitos que hemos conocido. Por sus bosques en las faldas del volcán llenos de cedros y abetos de hasta 1.000 años de antiguedad, por sus pintorescos pueblos de alrededor como Longmire o Pacwood, su fauna con osos, pumas y ciervos, fácil accesibilidad (Paradise, cuenta con un camino pavimentado para sillas de ruedas y carritos dentro de los 100 mejores paseos naturales de los E.E.U.U.), pero sobretodo, el contraste de las flores de todos los colores con el pulido granito de sus valles irguiéndose en la inmensidad del cielo azul y las relucientes nieves de sus glaciares. En definitiva, un lugar de visita obligada para todos aquellos que viajen a Seattle.

 

IMG-20170726-WA0004

Cumbre en el Paradise trail cerca del Panorama Point, Mount Rainier

 

Seguimos adentrándonos en el interior de los E.E.U.U. hacia el estado de Utah, con paradas interesantes como Rimrock Lake, las cataratas de Palouse Falls State Park o la sorprendente ciudad de Coeur D’Alane con su imponente lago. Si eres como nosotros y te gusta dar pedales en la naturaleza, aquí se encuentra una de las mejores zonas de cicloturismo de los E.E.U.U., con una vía ciclista por la naturaleza de 72 millas (119 kilómetros), perfectamente pavimentada y que conecta esta ciudad con el pueblo minero de Wallace. El contraste entre la ciudad y el pueblo es muy representativo de la cultura americana (antigua y moderna) y la naturaleza acompaña el viaje en todo su esplendor. El pequeño pueblo de Wallace es encantador, repleto de servicios muy originales y actividades en la naturaleza. Es la entrada al puerto de montaña de Lookout Pass, una estación de ski que cuenta con otra atracción imponente para las dos ruedas. El Hiawatha Trail, unas antiguas vías de tren adaptadas ahora al ciclismo de montaña que recorren 25 kilómetros de bosques con cedros ejemplares, túneles de más de 3 kilómetros por debajo de las montañas, puentes que cuelgan del cielo, antiguas aldeas mineras,.. Y lo mejor de todo es que es ¡Todo bajada! con una organización excepcional, bicis de alquiler para todos los gustos, carritos, vacas para el coche y hasta un servicio de recogida al final del camino que te vuelven a subir de vuelta hasta la estación de esquí para devolverte a tu coche y seguir el camino. Podéis ver todo esto y mucho más en http://www.ridethehiawatha.com/

 

IMG-20170727-WA0024

Vistas del Hiawatha Trail con uno de los puentes por los que se pedalea.

 

Y es que el camino a Yellowstone es largo. Es el precio que hay que pagar para llegar a un ecosistema de más de 9 millones de hectáreas de abundante naturaleza. Pasados los estados de Idaho y Montana, conocimos dos ciudades muy recomendables; Missoula y Bozeman (Wyoming) antes de llegar al Parque Nacional de Yellowstone. El primer pedazo de tierra protegido al avance de la humanidad de nuestra historia. Una isla ecológica dentro de un mar de impacto humano y uno de los pocos lugares del territorio norteamericano en el que todavía se puede imaginar (y recordar) lo que era el ciclo de la vida cuando todavía existían las grandes migraciones. Osos, lobos, pumas, ciervos, bisontes, alces, renos, castores, truchas y un sin fin de fauna muy fácil de encontrar. Géiseres, calderas, cráteres y ríos de lava extintos por donde pasan cataratas imposibles. Bosques, montañas, lagos y rápidos. Todo dentro de un parque muy bien capacitado donde a pesar de las grandes afluencias de público, puedes perderte en lo desconocido así como ver lo más turístico en familia y seguirás con la boca abierta.

 

 

La experiencia en camping es perfectamente recomendable, no hay nada como levantarse y desayunar con un bisonte a unos metros de la tienda de campaña y que tu hija alucine (literal). Los animales están tan tranquilos adentro del parque que en el camping es muy fácil encontrarte con muchos de ellos. Además están muy bien organizados, baños perfectamente limpios, parcelas con suelo vegetal (muy cómodo para montar tiendas), agujeros para el fuego con parrilla, duchas relucientes (de pago), lavandería, tienda, restaurante, charlas naturalistas cada noche, etc,.. Tan solo hay que ir bien preparados y tener un poco de suerte con el tiempo (a nosotros nos nevó en finales de julio). Los alojamientos en Lodge & hotel dentro del parque tienen un precio alto, pero lo más complicado es conseguir disponibilidad, por eso es muy importante adelantarse al máximo si quieres estar en las mejores localizaciones. A nosotros 5 días se nos hicieron cortos dentro del parque ya que las distancias son enormes, aunque mínimo diría que 4 días para ver lo esencial.

 

 

Pero este viaje no acababa aquí. Queríamos seguir adentrándonos en las rocosas y después de decir adiós a Yellowstone fuimos rumbo norte a otro Parque Nacional: Waterton-Glacier National Park, el primer Parque Internacional de la historia ya que lo comparten E.E.U.U. y Canadá. Lugar de nacimiento de 3 de los ríos más importantes de Norteamérica; Nelson, Columbia y Mississippi. El macizo montañosos considerado como “la corona del continente” atrae a las especies de los territorios del norte, especies marítimas del oeste, de las praderas y sabanas de Ontario y como no, las del sur de las rocosas. Todo en un espacio muy reducido y de topografía espectacular. Glaciares, bosques, lagos, ríos, picos y llanuras repletos de senderos muy bien comunicados entre si gracias a un sistema de lanzaderas que cada 30 minutos recorre la arteria principal del parque y conecta cada entrada y salida de los senderos con los parkings y centros turísticos, permitiendo así una movilidad excelente. Seguimos además en tierras de osos y grandes carnívoros como el puma y el lobo con un índice de supervivencia exagerado, por eso siempre recomiendan llevar siempre un spray anti osos y evitar caminar solo, siempre en grupo y haciendo ruido, para evitar encuentros peligrosos.

 

 

Como nuestro viaje trataba de alejarnos de la rutina al máximo huyendo de teléfonos, televisiones y luz artificial, seguíamos con nuestro plan de acampar y disfrutar de las noches a la luz de la Vía Láctea. De veras es impresionante lo prohibido que tenemos verla en los lugares más habitados del planeta. Según un informe de International Dark Sky Asociation, más de DOS TERCIOS de los estadounidenses no pueden ver la Vía Láctea desde sus casas y si todo sigue como hasta ahora un 99% no la podrán ver en el 2030 https://www.nps.gov/glac/learn/nature/night-sky.htm. No somos conscientes de la importancia que tiene para los animales (y nosotros mismos) los cielos no contaminados luminicamente ya que se guían por ellos para cazar, reproducirse, navegar o simplemente saber donde están. Monte Rainier, Yellowstone y Glacier son parques que cuidan mucho la contaminación lumínica y por eso las noches en la intemperie escondían un regalo tan especial. Así que pasamos de largo la ciudad de Calgary y fuimos directos a por otro Parque, esta vez en Canadá, el Parque Nacional de Banff.

 

 

Primera noche (de tres) en un camping más modesto que los que encontrábamos en E.E.U.U. aunque si hay que decir que las duchas no son de pago (eso es un plus), pero un estado de alerta por riesgo de fuego en todo el territorio de Alberta y British Columbia nos negaba la posibilidad de encender nuestras fogatas, así que menos contaminación lumínica para los cielos canadienses. El pueblo de Banff tiene muy buen ambiente, con miles de actividades que hacer y en donde lo esencial es visitar las Cascadas del río Bow y el Teleferico de Banff a la cima Mtn. Sulphur (increíbles vistas), así como excursiones de rafting (imposible con la pequeña) e infinidad de senderos para terminar con un café obligatorio en el hotel Fairmont. De camino a Lake Louise es imprescindible visitar el Cañón Johnston y hacer un pequeño paseo a las cascadas Upper. Ya en el bonito (y concurrido) Lake Louise, es muy recomendable el paseo a un salón de té que sale por un caminito del hotel Fairmont, parecido al de Banff, pero con menos encanto. La puesta de sol en el Morrain Lake es muy recomendable.

 

 

Tres días en Banff son pocos, así que si podéis, estirarlos. Nosotros tuvimos que poner rumbo a Jasper y de camino nos encontramos con la carretera escénica más bonita de todas, se disfruta cada metro, por eso recomendamos conducir despacio, admirando la belleza de las rocosas y hacer paradas en diferentes miradores y puntos de interés; Glaciar Crowfoot, Peyto Lake, Bow Lake, Cascadas Sunwapta y Athabasca, etc,.. Solo el trayecto es merecedor del viaje, aunque tengas pocos días, simplemente es sobrecogedor. Además de la posibilidad de ver desde el coche ciervos, osos, aves,… Jasper tiene la perfecta armonía entre entorno y ambiente, la sensación es que el pueblo es jóven, deportista y comprometido con su espectacular naturaleza. Allí encontrarás todos los servicios que puedas necesitar y esta vez el camping, bastante mejor que el de Banff. La primera mañana nos encontramos con un oso negro subido a la copa de un árbol en nuestro camping y fue absolutamente delicioso verle trepar el cedro antes de empezar nuestra caminata. Realizamos una excursión muy bonita que a lo largo del río Atthabasca y hasta el lago Annette donde pasamos la tarde en la playa disfrutando de un merecido descanso. Y es que las posibilidades de andar por senderos en Jasper son prácticamente ilimitadas, con senderos también para bici de montaña, actividades como rafting, excursiones a caballo, lugares impresionantes como el lago Maligne. También cuenta con otro Fairmont, esta vez más tipo Lodge en una ubicación de nuevo mágica con un precioso lago y las mejores vistas de Jasper. Subir al teleférico y disfrutar de sus vistas espectaculares te permiten en días de claridad, ver Mt. Robson (la montaña más alta de las rocosas canadienses).

 

IMG_20170811_094044007

Un oso negro encima de nuestras cabezas sobre el sendero del río Athabasca

 

Pero es que Banff y Jasper son solo el principio si te quieres extraviar en el oeste Canadiense. Después de conocer el Mt. Robson y si tus ganas de viajar te lo permiten, puedes seguir las rocosas hasta llegar al Yukón, adentrarte en Alaska y bajar en barco por los fiordos conociendo la isla de Vancouver. Whitehorse, Denali, Toffino,… Son tantos los lugares que se quedan en el sueño de bosques y montañas por conocer, que a pesar de haber recorrido más de 6.000 kilómetros de pura naturaleza, seguimos queriendo más. Sueños que se repetirán a lo largo del año transmitiendo fuerza y voluntad de cumplirlos. Sueños que también ayudan a vivir.

Cerramos los ojos, soñamos y en tres, dos, uno, estaremos haciendo maletas de nuevo.

 

Claves para el éxito de un viaje con niños:

-No seguir un guión muy estricto de viaje, dejando lugar para la improvisación.

-Intentar agrupar muchos días en los puntos más interesantes del viaje, para que en caso de no llegar a tiempo, puedas permitir eliminar un día.

-No viajar más de 400km en un solo día.

-Llevar juguetes fáciles de usar en un coche así como una buena playlist de canciones infantiles que le gusten.

-Para niños de 4 años, intentar mantener los caminos sin mucha elevación, circulares y que no excedan de los 5 kilómetros.

-Tener siempre agua y comida y ropa de abrigo.

-Paciencia y empatía.

-No ser exigente con la cantidad de lugares y actividades que se quieran conquistar

-Llevar siempre un seguro de viaje familiar, ya no solo por cosas graves (razón fundamental), también pueden pasar cosas sencillas como perderte la maleta en el avión con todas las fotos del viaje (como es nuestro caso) y reclamar sin seguro puede convertirse en una auténtica pesadilla.

 

CARMEN

img_20160707_101058246_hdr-e1500205501562.jpg

 

Precioso día para celebrarte madre. Nombre de seis letras (tres más tres#33), que significa música y que me descubrió a Elvis, Beattles y Bob. Nombre que me lleva directo a casa de la abuela (ella también se llama como tu) en Canillejas, o a cualquiera de los atardeceres de tus cuadros. Patrona de los marineros, y de alguna extraña manera, tienes un hijo que siempre se sintió un poco del mar, por eso el significado es doble.

 

 

Eternamente agradecido de absolutamente todo lo que me has dado. Especialmente de todo lo intangible. Siempre aúpa. Siempre agarrado a tu cuello. Siempre contigo desde que nací.

 

FullSizeRender (1)

 

Perdón por aquella vez que con 6 años me enfadé contigo y rompí una foto en la que aparecíamos juntos que te había hecho en el colegio con fotos veladas en rojo  (con un corazón gigante recortado). Recuerdo tu cara cuando la rompí. Jamás la he olvidado. Perdón también por todas las que te he liado desde entonces (muchas más de las que me gustaría).

 

img_0117.jpg

 

Gracias por enseñarme la importancia de ser feliz. Aunque haya sido de la manera más cruel. Lo que fui, lo que soy y lo que seré, viene de ti. Desde que no podía vivir sin tu ayuda y te necesitaba hasta para la más estricta de mis necesidades, hasta cuándo no quería saber nada de ti, porque te culpaba de todo lo malo que había pasado en mi vida.

Todo siempre vuelve a ti. Ahora y siempre.

 

Te quiero.

 

 

Ruta del Cacao

dsc_0130

Verde, exhuberante y llena de vida, así es la ruta del cacao. Un viaje que recorre la zona sur del estado de Bahia, la región más importante en producción de cacao en Brasil así como  uno de los únicos lugares del mundo que conserva la Mata Atlántica, una de las selvas más amenazadas del planeta (solo encontrada en Argentina, Paraguay y Brasil).

dsc_0274

Una costa muy poco conocida por el turismo masivo pero muy familiar para todos aquellos que aman la naturaleza, el mar y la cultura baiana. La ruta comienza en Ilheus, la ciudad más importante de la época dorada del cacao, famosa por ser la ciudad que vio nacer a Jorge Amado y que conserva todavía joyas como la catedral de San Sebastián, el teatro municipal o el famoso bar Bataclán. Si seguimos la ruta hacia el norte, nos adentramos en el corazón de la APA (Area Ambiental Protegida) de Serra Grande, zona declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO para la conservación de la Mata Atlántica. De este antiguo bosque neotropical que solía cubrir más del 15% del territorio de Brasil (recordemos que es el 5º país más grande del mundo), hoy en día solo se conserva un 7% del área original (si, hemos devastado el 93% restante).

Por eso allí nos encontramos con la Fazenda Juerana Milagrosa. Una hacienda ecológica que nace del amor a la conservción de este ipresionante lugar, con habitaciones cómodas pero sencillas, una agradable sala común y un restaurante vegetariano donde el 99% de los ingredientes son orgánicos y provienen de la misma finca. Una antigua hacienda de cacao comprada por sus actuales dueños en el año 2.000 solo para impedir que se siga talando y exterminando este importante entorno en pro de otras formas más rentables de explotar tierras como la ganadería o el monocultivo. Hoy en día sigue produciendo un cacao 100% ecológico y ofrece opciones de trekking muy interesantes, baños en cascadas espectaculares, descenso en kayak hasta playas paradisíacas y en definitiva, una conexión con el mundo natural muy especial.

dsc_0115

Alrededor de Serra Grande tenemos otras opciones de alojamiento de distintas categorías como lo es el Txai Hotel, que pertenece a la lujosa cadena de Relais and Chateaux, con un nivel de servicios excelente, en un lugar privilegiado que sin duda hará las delicias del cliente más exigente. Todo siempre bajo el paraguas de la conservación y el respeto a este hábitat tan amenazado y único en el mundo, que en este caso también está involucrado en un importante proyecto para la conservación de tortugas marinas; Proyecto Tamar (www.tamar.org.br/)

En esta zona que recorre desde Ilheus hasta Salvador, el cacao está presente en los paisajes, en la economía y en la cultura de cada lugar, aunque quizás donde más se palpa es en Taboquinhas, un pequeño pueblo al interior de Itacaré a orillas del río Contas donde el cacao se escribe con mayúsculas. Allí, además de un raffting divertidísimo clase IV, existen varias haciendas que explican al detalle el proceso de cómo el cacao se convierte en chocolate. La planta crece con un método tradicional denominado “cabruca”, un sistema de agricultura basado en crecer las plantas de cacao bajo la sombra de los grandes árboles de la Mata Atlántica mediante un proceso de limpieza de matorrales y arbustos pequeños. Gracias a este método (y a pesar de introducir ciertos cambios en la alimentación y comportamiento de las más de 1.600.000 especies que viven en él), el cultivo del cacao es el responsable de que hoy en día todavía se conserve ese 7% de un hábitat tan crucial para nuestro planeta. -Se calcula que 120 millones de personas dependen de este ecosistema (la segunda selva más amenazada del planeta), ya que es la selva quien regula el clima, la temperatura, la estación seca y lluviosa, los acuíferos que abastecen de agua a las grandes ciudades y la fertilidad de los campos.-

En Taboquinhas se encuentra la Hacienda Vila Rosa, una hacienda-palacete con más de 150 años de historia en la que Bibi, el encargado de la finca (y heredero directo del antiguo terrateniente) es el que te lleva de paseo por sus campos, fábrica y hasta por las habitaciones del hotel con historias que te hacen sentir como en 1900. Todo esto en un lugar mágico rodeado por piscinas naturales, una densa vegetación y la niebla tan característica del río Contas.

dsc_0070

En su desembocadura encontramos Itacaré, conocido en el mundo entero por sus olas y playas paradisíacas como Tiririca o Jeribucaçu, lugar de culto para surferos y artesanos que buscan un sitio donde conectar con la naturaleza y alejarse de las grandes ciudades. Un pueblo que conecta mediante un trekking inolvidable de varias horas cascadas, playas, selvas, buceo y  hoteles y restaurantes con muy buena onda. Un pequeño pueblo de calles de arena que mantiene aún el encanto de un pueblo de pescadores, todo ello rodeado de esa espesa selva baiana.

dsc_0263

Siguiendo al norte, nos encontramos con otro lugar mágico; la península de Maraú. Un idílico lugar para terminar la ruta cultural del cacao en lo que son algunas de las mejores playas del litoral brasileño, con una laguna de agua dulce a un lado y en el otro, un mar bravo perfecto para surfear y pescar, combinado también con arrecifes que forman piscinas naturales perfectas para el baño. Todo en pousdas tan especiales como Lagoa do Cassange, perfectamente localizada frente a una de esas piscinas naturales de arrecifes y especializada en turismo colaborativo con comunidades locales, con un proyecto-escuela para llenar el tiempo libre de los niños y jóvenes de Maraú, especialmente Involucrados en el medio ambiente y en mantener su identidad, costumbres y raíces. La posada cuenta con una oferta de excursiones muy interesantes como pesca tradicional con pescadores locales, o noches de samba con las comunidades cercanas.

Todo viaje tiene su fin y que mejor final que en la ciudad de Salvador, en el mítico barrio del Pelourinho, con una buena batucada y una caipirinha, gastando tu tarjeta de memoria fotografiando cada tejado, esquina o lucha de capoeira. Perdido en una puesta de sol en Barra o dando una ofrenda a la diosa Yemanyá en Río Vermelho. Comprando un recuerdo en cualquiera de sus mercados con sus pulseras de colores, estatuas de dioses o collares de semillas. Cenar una deliciosa moqueca junto con una Bohemia y escuchar una canción de Vinicius mientras dices adiós a los baianos, esperando recordar por un tiempo al menos, su eterna sonrisa.

Paisajes Patagónicos

DSC_0515

 

“Llegamos a la base de las Torres después de haber pasado por cada una de las cuatro estaciones del año. Era invierno cerrado a pesar de estar en pleno verano chileno y esperábamos urgentemente a que el cielo abriera para poder ver las Torres. La caminata desde la hostería nos había regalado ya un águila Mora, un precioso Gavilán y unos antiguos bosques de Lenga mágicos. Habíamos pasado por hermosos lagos, ríos, cascadas y en un momento de lluvia furiosa tuvimos que hacer un merecido descanso en el acogedor refugio El Chileno. Tres horas de subida y a tan solo 900 metros sobre el nivel del mar es donde acaba uno de los senderos más transitados del Parque Nacional Torres del Paine, pero seguía nevando y la niebla no nos dejaba ver las torres…”

 

DSC_0460

 

La esencia de un viaje es lo que se queda en la memoria a través del tiempo, y un viaje a La Patagonia está repleto de momentos que nunca olvidarás. La estepa árida colmada de arbustos, matas y yerbas, es el hogar de pumas, guanacos y tan solo unos pocos seres humanos. Vigilada por el majestuoso vuelo del Cóndor y la cordillera de los Andes esta es una tierra de imágenes imborrables.

 

DSC_0494

 

Empezando por el cruce andino desde Puerto Varas (Chile) hasta Bariloche (Argentina), el viaje recorre una serie de lagos, bosques y cordilleras impresionantes. Primero con el volcán Osorno en el lago Llanquihué, cónico y de perfectas dimensiones. El Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y sus senderos de suelo volcánico donde puedes divisar los rápidos y las cascadas del río Petrohué. El lago de Todos los Santos, de color esmeralda y sus volcanes Tronador y Puntiagudo. Uno ruge como un trueno al desprender enormes trozos de hielo de su glaciar y el otro parece un hormiguero de tamaño colosal. Espesos bosques de Lengas de 40 metros de altura, vestigios de que el cono sur americano y Nueva Zelanda y Australia una vez estuvieron unidos en el Super-continente Godwana. El lago Nahuel Huapi da nombre al primer Parque Nacional de Argentina y al más extenso, uno de los destinos turísticos más importantes del país con infinitas posibilidades de ocio tanto en invierno como en verano y un lugar que a nadie deja indiferente.

 

DSC_0129

 

DSC_0055

 

Un poco más al sur seguimos adentrándonos en tierra patagónica hacia El Calafate, un pueblo con muy buen ambiente y una base de operaciones perfecta para visitar el Parque Nacional de los Glaciares y el Perito Moreno. Buenos hoteles y servicios, restaurantes deliciosos de asados patagónicos, artesanía, museos y una hermosa vista al lago Argentino. La masa de hielo del “Perito” impresiona incluso al más experimentado de los viajeros. Con sus 5km de longitud, el glaciar más famoso del mundo goza de una buena salud (está estable) y en sus momentos de máxima expansión llega a conectar con la Península Magallanes dividiendo el lago Argentino en dos y originando un desnivel entre los dos brazos del lago que por presión llega al colapso y finalmente se derrumba, un espectáculo que todo turista sueña con presenciar y que ha sucedido recientemente. Además de un tamaño colosal (con altura media de 75 metros por encima de la superficie y una profundidad máxima de 170 metros), el ruido ensordecedor cuando se desprenden los trozos del glaciar provocan una profunda ansiedad de fotografiar cada perspectiva del “Perito” y capturar alguno de esos bloques desprendiéndose. Se ofrecen unas excursiones excelentes como la del “Big Ice” (excursión de todo el día con crampones por encima del hielo), múltiples navegaciones por uno y otro lado del brazo del lago y por supuesto, las magníficas pasarelas con las mejores vistas del glaciar.

 

DSC_0269

 

DSC_0329

 

Detrás del glaciar, encapsulado en la cordillera andina se encuentra la masa de hielo patagónica (campos de hielo sur), la segunda concentración de hielo más grande de America (después de Stikine de Canadá y EEUU) y tan solo superada por las plataformas de hielo de Groenlandia y la Antártida. Una de las reservas de agua dulce más grandes del planeta. Este Campo se puede divisar en las excursiones a la Estancia Cristina desde El Calafate, en navegaciones al glaciar Upsala (para viajeros que buscan comodidad) o desde los innumerables senderos de la capital del trekking mundial El Chaltén y su impresionante montaña Fitz Roy (si lo que buscas son experiencias irrepetibles). Ambas altamente recomendables.

 

DSC_0335DSC_0336DSC_0337

 

Un poco más al sur y entrando en el país chileno nos encontramos con el macizo granítico de Las Torres del Paine (las torres del cielo azul), sin duda una de las atracciones más famosas de la Patagonia. Una cordillera formada por 4 picos que rozan los 3.000 metros de altitud donde el viento y la climatología son extremos. De un momento a otro puedes pasar de vientos huracanados a un día de verano completamente calmado. Votado por National Geographic Society como uno de los 5 lugares más bonitos del mundo, el lugar, las imponentes torres y ese increíble contraste entre la estepa amarilla, lagos multicolores, bosques de lengas, macizos graníticos y nieves, dan al Parque Nacional el colofón a un viaje ya de por sí sublime.

 

DSC_0395 DSC_0533 DSC_0546 DSC_0558 DSC_0566 DSC_0570

 

 

“…Seguimos esperando haciendo lo posible por no congelarnos y estuvimos a punto de bajar sin divisar las torres cuando vimos que se empezaba a hacer tarde, pero un té caliente con jengibre de nuestro guía, una pequeña dosis de paciencia, suerte y perseverancia, hicieron que la borrasca cediera durante unos minutos. Visto desde su base, con una pared vertical de prácticamente 2.000 metros desde nuestra perspectiva, el colosal macizo de granito en contraste con el cielo azul es simplemente sobrecogedor.”

Un mal día para el Mountain Bike

DSC_0043

Siempre he visto los conflictos que afectan a la bicicleta como algo que va personalmente en mi contra, quizás por mi firme convicción de que este deporte merece una infraestructura mejor y una mayor aceptación en la cultura de nuestro país o simplemente por que es lo que más me gusta hacer. Por el motivo que sea cada vez que atacan a nuestro deporte lo intento defender a ultranza, en mi grupo de amigos, con la familia, en las redes sociales o en mi blog personal. Pero esta vez no.

DSC_0032

Hace unos meses un grupo de seis personas subían caminando por la vía pecuaria que une dos pueblos del noroeste de Madrid (Las Rozas con Galapagar), un camino muy conocido y transitado por muchas personas, tanto ciclistas como peatones y también caballos. Se trata del Camino del Paredón, una pista de unos 5 km, con unos 4 o 5 metros de ancho a lo largo de todo el recorrido, acumulando 200 metros de desnivel. Una pista con muy pocas curvas, con algunos cambios de rasante y repleta de regueros peligrosos. Un camino con un mantenimiento lamentable por el que las velocidades (en bici) pueden llegar a ser absurdas.

DSC_0056

Era un domingo por la tarde y estas tres parejas paseaban tranquilamente cuando de pronto una bici salió de la nada y a punto estuvo de llevarse a alguno del grupo puesto de sombrero. Ninguno se dio cuenta que un instante después bajaba otro ciclista a la persecución del primero. La suerte esta vez no estuvo de parte de uno de ellos que al esquivar al primero no pudo repetir el movimiento tan seguidamente. El resultado fue un atropello frontal que le hizo caer de cabeza contra unas piedras con el angustioso resultado de una conmoción cerebral y amnesia temporal. Mientras todo el grupo se preocupaba por el herido en estado de shock, este “biker” se subió de nuevo a la bici y se fue sin mirar atrás.

DSC_0042

Finalmente el herido pasó solo unas horas en el hospital hasta que le dieron el alta y todo quedó en un susto, pero es imposible no hacerse preguntas como: ¿Y si no hubiera sido así? ¿Si nos ponemos en el peor de los casos y el golpe acaba en un desastre? ¿Qué pasaba por la cabeza de este “biker”? Tiempo después del nefasto episodio, he paseado más de una vez con el herido y cuando nos encontramos con cualquier ciclista su actitud siempre es crítica, porque siempre pasan muy deprisa, demasiado cerca, porque se creen los dueños de la carretera, porque no paran en un stop o porque lo hacen en todo el medio de una acera para peatones. Su actitud se asemeja a la que los ciclistas tenemos de los coches y camiones, lo único que es capaz de ver son vehículos más grandes, más pesados y con mayor inercia que ponen en peligro a los peatones.

DSC_0020

Por eso, mientras haya personas subidas a una bicicleta sin educación ninguna y capaces de bajar a velocidades absurdas por pistas anchas, ciegas y repletas de peatones, seguiremos en horas bajas para el Mountain Bike.

#ThanksAttitude

Madrid-25

“La gratitud hace eternamente abundante al Universo”, lo escuché recientemente en una película de uno de los protagonistas de “Como conocí a vuestra madre” Happythankyouverymuchplease. Dar las gracias de corazón con la mejor de nuestras sonrisas nos hace ser mejor personas y nos ayuda a sacar nuestro máximo potencial. Esto es aplicable a la vida en general, pero podemos ser más específicos y hacer lo mismo con nuestras aficiones y por supuesto, la bici.

Como buenos bikers debemos poner de moda la gratitud a la madre naturaleza por haber creado lugares tan increíbles para montar en bicicleta. En serio, por mucho que haya Trail Builders y encontremos senderos brutales en nuestros mejores fines de semana en bici, ninguno sería tan divertido si la “Pachamama” no nos facilitara tantos tipos de montaña, bosque o desierto. Sus valles, ríos, mesetas, cañones, barrancos, lomas y pendientes nos ofrecen un abanico de posibilidades infinito. Todos ellos moldeados por millones de años lluvia, niebla, sol, viento y nieve que hacen de cada una de nuestras salidas, una aventura diferente (y de vez en cuando e incluso épicas).

P1030967

No me refiero a la gratitud tipo pensamiento pasajero mientras conduces de vuelta a casa e interiormente le das las gracias a tu propio dios por una mañana perfecta de bici (que también). Planteo ir un poco más allá y demostrar nuestro agradecimiento con actos altruistas y desinteresados como organizar una limpieza de tu monte preferido o unirte al club local para echar una mano en lo que se pueda. En muchos casos ofrecerte a ayudar es una de las mejores maneras de demostrar gratitud. También se pueden hacer cosas más simples como seguir siempre la senda que marca el camino (aunque el Strava te pida a gritos recortar alguna trazada)  o simplemente hacer que otros bikers se den cuenta de lo que intentas hacer.

2012-08-20 16.48.19

En Canadá he encontrado Totems de agradecimiento a los dioses en las cimas más altas de Nelson y Whistler así como también he visto ofrendas florales en playas del Pacífico y el índico por surferos. Deberíamos tomar nota y permitirnos sentir un poco más el “mundo espiritual”, las leyes del karma y el amor a nuestra Madre Tierra. Creo que una gran parte del éxito de los deportes de montaña y mar como la escalada, el snow y el Surf, es gracias a la parte espiritual y comprometida con la naturaleza. ¡Está de moda ser buenos con nuestro entorno!

DSC_0215

Pero tampoco podemos olvidar dar las gracias a nuestra máquina. Lo mismo si es una bici más o menos cara, un pepino del 2015 o una clásica de los 80’s, lo importante es lo que sentimos cuando nuestras gomas toman contacto con el terreno. Al finalizar una excursión acuérdate siempre de ofrecerla un pequeño saludo, una muestra de respeto y si la ocasión lo merece, e incluso subir una foto a la página oficial del fabricante en la redes social haciéndoles saber lo bien que te lo has pasado con ella como gesto de gratitud (lavado y mecánica también, por supuesto).

España, en el pasado del MTB Mundial

Es lo único que me viene a la cabeza después de ver como uno de los mejores trails de la zona centro ha vuelto a ser arrasado por los agentes forestales. Cuando vi las fotos publicadas en las redes sociales de como habían dejado el único sendero un poco más técnico y apartado de los caminos más habituales, me entristecí. Toda la comunidad ciclista debería sentirse herida ya que el monte de Moralzarzal y Becerril (TG Trails) es el sitio de referencia para la escena MTB madrileña. Y es que por allí no solo van a montar los locales de la zona noroeste, por allí han pasado todos los amantes del Trail, Enduro y Descenso del panorama nacional e internacional por la calidad de sus trails, el fácil acceso y el buen ambiente entre todos los que disfrutan de esa ladera con tan espectaculares vistas a la Sierra de Madrid. Allí se han organizado innumerables carreras, se han grabado escenas de los vídeos españoles más populares en la red, es sin lugar a dudas un imán para nuevos amantes de nuestro deporte y si se me permite, es la “joya de la corona” del MTB en Madrid. Un lugar con un potencial enorme.

 

La decisión de echar abajo todas las construcciones ha tenido que ser consensuada, meditada y apoyada por la Comunidad de Madrid y reconozco que no se trata de una decisión inusual o injusta ya que está prohibido realizar construcciones en terreno público sin los permisos necesarios (más aún si se trata de terreno protegido por la Comunidad de Madrid). Hasta eso llegamos todos. La rabia es que nadie de los que manejan las decisiones, las leyes y el orden del monte sea capaz de entender, evaluar y dar soluciones a las necesidades de una comunidad ciclista emergente, que necesita el monte para desarrollar su actividad. Exactamente igual que los que practican la caza, la ganadería, la equitación, la escalada, el senderismo, la ornitología, el running, la recolección de hongos o el esquí. Sinceramente creo que estamos en desventaja con todos ellos. Todas las actividades que acabo de enumerar exigen al monte algún recurso, unos más que otros y en ningún caso la bici de montaña es el más exquisito. Nosotros solo necesitamos poder hacer algún pequeño movimiento de tierra y nada más, ya que toda la erosión que provocan nuestras ruedas es fácilmente reparable (si se nos dieran los permisos).

_MG_6109

Toni Ferreiro, Filip Polc, David Vázquez & Pira, filmando parte de la película “All or Nothing 2” en los trails arrasados por medio ambiente. Foto: Alberto Armada

No puedo entender como una actividad como lo caza, que exige al monte infinitamente más que la bici goce de tan buena salud y sea una actividad prioritaria en la ordenación del monte (sobre todo políticamente). Durante sus horas de actividad expulsan al resto de usuarios del monte, pasean libremente por todo el área natural sin la necesidad de hacerlo por un sendero (al igual que los buscadores de hongos), lo hacen con un arma cargada que explota violentamente (contaminación acústica) y tras el disparo, deja tras de sí los restos de unos cartuchos que contienen plástico, plomo y pólvora.

10891866_10152619040136732_4513005483557261056_n

Estado en el que han dejado el sendero los forestales.

La tristeza que me invade al ver esta foto se multiplica considerablemente cuando leo un artículo del número de Diciembre de la revista Dirt sobre la zona de Wales (UK) en el que habla de lo mucho que ha avanzado el deporte en los últimos 10 años y de los MTB Centres (cito textualmente)- “no puedo creer que hace unos años montásemos en bici de manera ilegal y que ahora disfrutemos de kilómetros y kilómetros de senderos regulados y específicos para la bici. El deporte ha evolucionado tanto, que no es raro ver a los banqueros más poderosos de Londres con sus Porsches en el parking de los Trail Centers”-. Se refiere a estos problemas que tenemos nosotros hoy, como algo lejano que ocurría en el pasado y es que en países como Inglaterra, Alemania, Francia, Suiza, EEUU y Canadá nos llevan una ventaja de 10 años en cuanto a regulación y ordenación del monte se refiere.

10805741_10152506533556732_6998693936719236227_n

TG Trails volverán, solo espero que por el bien de nuestra comunidad, lo haga dentro de la legalidad

El futuro de nuestro deporte pasa por hacer entender a los políticos, alcaldes, técnicos forestales y legisladores de nuestro país que lo nuestro no es un deporte de 4 imbéciles que se dedican a destrozar el monte. Somos una comunidad de miles de personas, todos ellos deportistas enamorados de la naturaleza, que utilizan uno de los medios de transporte más sanos, ecológicos y con más futuro del mundo. Tenemos que hacerles entender que todo lo que se invierta en nuestro deporte no solo creará un turismo de calidad constante, puestos de trabajo y riqueza, si no que estará invertido en salud, medio ambiente y un futuro mejor para nuestros hijos.

Mi sueño es que pueda escribir un artículo en un futuro no muy lejano hablando de todos estos problemas como cosas que ocurrían en el pasado.

Larga vida TG Trails!

Objetivo: Andorra

Después de una temporada tacaña en cuanto a carreras y horas de entrenamiento debido a un año de grandes cambios, alguna que otra lesión y la falta de motivación que ello conlleva, comienza otra nueva con ilusiones y objetivos renovados. Es la época del año en la que marcas el calendario, planificas tus horarios y fines de semana para llegar a un punto de forma que por lo menos te haga sentir bien y te mantenga motivado en la persecución de tus sueños. No nos engañemos, en realidad no tengo ni la edad ni el nivel cercano al de un “profesional”, pero como tengo mi corazón que en el fondo también busca su pedazo de gloria, este es el momento en el que hay que venirse arriba.

Toni Ferreiro en la salida del circuito andorrano Copa del Mundo 2013. Foto: Javi Molina

Toni Ferreiro en la salida del circuito andorrano Copa del Mundo 2013. Foto: Javi Molina

Lo más importante es buscar un objetivo que provoque un leve cosquilleo en la tripa y que mantenga la motivación y concentración durante toda la temporada. El año pasado el objetivo que me propuse fue el de realizar el Open de España al completo e intentar acabar entre los 5 mejores, pero tres esguinces de tobillo consecutivos y una hija preciosa me complicó un poco las cosas. La temporada anterior sin embargo conseguí el objetivo de llegar lo más en forma posible para competir en dos pruebas de la Copa IXS European Cup haciendo un papel digno en el que finalicé en una 14ª posición en Leogang (Austria) y en Spicak (Rep. Checa).

Mi mejor carrera hasta la fecha con la victoria Master30 en la prestigiosa carrera de Sant Andreu de la Barca 2013. Foto: www.Iberobike.com

Mi mejor carrera hasta la fecha con la victoria Master30 en la prestigiosa carrera de Sant Andreu de la Barca 2013. Foto: http://www.Iberobike.com

Mi objetivo marcado para esta temporada es el de los Campeonatos del Mundo de Descenso Masters, un mundial para veteranos que se celebrará en Andorra este verano, unas semanas antes que los “pros” y en ese mismo circuito. Es una cita muy importante donde muchos corredores profesionales retirados buscan poner la guinda a su currículo deportivo como ya lo hicieron los hermanos Misser en el 2009 en los Mundiales de Praloup (Francia). Recuerdo una entrevista que les hice a la familia Misser en donde me transmitieron lo importante que era para ellos conseguir ganar el preciado título. Ambos estuvieron a punto de ganarlo cuando estaban en la cima de este deporte y aunque no fuera en categoría Elite, todavía estaban a tiempo de vestir el maillot arco-iris. Los Misser llevaban unos años retirados y dedicados a su familia y a su empresa y cuando volvieron a la competición lo hicieron con la máxima motivación dejando a todos los pros con la boca abierta en los Campeonatos de España de ese año en donde se llevaron el segundo y tercer mejor tiempo absoluto (Tomi con rotura de cambio y cadena incluida habría ganado el Campeonato de España absoluto en condición de veterano). Era un indicador de que su preparación para el mundial pintaba bien. Ya habían tenido un primer intento fallido en los mundiales del 2008 con sendos errores en la final, pero los Misser volvieron a la carga y consiguieron dos medallas de oro marcando los dos mejores tiempos del día y llevándose la victoria por más de 7 segundos en categoría Master 30-A (Pau) y más de 13 segundos en Master 30-B (Tomi).

misser_tomi_20090902_1

Tomi Misser en Praloup directo a por el oro. Foto: http://www.guak.com

Algo más reciente tenemos la victoria en los mundiales Masters de Brasil en el 2011 del gallego Rubén Castro, una victoria inesperada en el técnico circuito brasileño, en mojado y en donde los locales eran los máximos favoritos. Después de clasificar 4º y con un circuito empapado lo arriesgó todo en el último tramo saltando unas piedras que nadie se atrevía consiguiendo así el margen justo para la victoria. El gallego estuvo a punto de revalidar su título en el 2012 pero se tuvo que conformar con la medalla de plata, firmando una gran temporada ganando el Campeonato de España Master y siendo líder indiscutible en la Taça de Portugal, Maxxis Cup Internacional y en el Open de España.

Ruben Castro

Rubén Castro subiendo a lo más alto del Podium en Brasil. Fotos: Rubén Castro

Esta vez no hace falta irse hasta Brasil y el mundial es muy cerca de casa con muchos pilotos nacionales muy en forma y motivados para hacerlo bien. Es uno de los circuitos mejor valorados por los pilotos profesionales en la temporada 2013 y sin duda atraerá a muchos pilotos del mejor nivel de toda Europa y del Mundo. Será un mundial reñido, aunque la leyenda viva de nuestro deporte David Vázquez (EVIL Bikes) es una apuesta segura. El piloto catalán ha vuelto a la competición con el único propósito de vestir el maillot arco-iris. Considerado uno de los mejores pilotos de descenso de la historia, es el mejor español en Copa del Mundo junto a los hermano Misser y sin duda uno de los pilotos más querido del paddock. David será uno de los rivales más fuertes en este campeonato, con su estilo old-school tan agresivo e inconfundible. El claro favorito de la afición.

_MG_6122

David desplegando un poco de estilo con su EVIL Uprising. Foto: Alberto Armada

Mi objetivo ha de ser más realista y no tiene nada que ver con el de David, simplemente quiero luchar por hacer una buena clasificación y hacer una manga final fluida, con el menor número de errores posibles (dado que es un circuito muy largo, empinado y técnico) dando el 100% de mi mismo y ver donde me deja eso en la clasificación.

Motivación a tope!

 

 

 

“La Isla de los Tiburones”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Fotos de Pierre Lobel & Sea Hunter.

Las bicis y la montaña son mis grandes pasiones y mi día a día, pero no son las únicas, la vida marina junto con el buceo y el surf son también grandes fuentes de inspiración para mi. Hace tiempo pasé algunos años viajando por todo el mundo inmerso en ese azul que ahora tanto añoro y siendo de Madrid, es normal que me ponga un poco sentimental cuando hablo de el. Con gran nostalgia y mucho cariño, comparto mi experiencia a bordo del Sea Hunter (www.underseahunter.com) en Diciembre del 2006 cuando me dedicaba en cuerpo y alma al buceo recreativo y me dieron la oportunidad de trabajar a bordo de este único barco.

Thonier costaricain avec ses filets relevés Puntarenas (Costa-Rica)

©Pierre Lobel – http://www.pierrelobel.fr

acA_2855

©Pierre Lobel – http://www.pierrelobel.fr

Traversée vers Malpelo

©Pierre Lobel – http://www.pierrelobel.fr

Océan Pacifique, entre Malpelo (Colombie) et Cocos (Costa-Rica)

©Pierre Lobel – http://www.pierrelobel.fr

El 03 de Diciembre del 2006 a eso de las tres de la tarde el Sea Hunter levó anclas del puerto de Punta Arenas (Costa Rica) rumbo a la Isla del Coco. 334 millas náuticas (535km) nos separaban de uno de los 10 mejores “spots” de buceo del mundo según la organización de buceo PADI y uno de los lugares que todo buzo de verdad ha de visitar una vez en la vida. El Pacífico estaba manso y reflejaba todos los colores del atardecer. Desde un azul profundo hasta ocres que parecían estar envueltos en llamas. Mi trabajo durante la travesía era el de un marinero más, limpiar la cubierta, realizar las guardias manteniendo el rumbo del barco, anotaciones en la carta de navegación, estar al tanto del radar y la radio y realizar las comprobaciones rutinarias de la sala de máquinas. Un día y medio de navegación es lo más normal para llegar hasta Coco’s (depende del estado de la mar) y en ese tiempo puedes disfrutar de la luna, las estrellas, delfines, tortugas, peces voladores y si tienes suerte ballenas y tiburones también.

cba_3024

©Pierre Lobel – http://www.pierrelobel.fr

ddA_3063

©Pierre Lobel – http://www.pierrelobel.fr

Llegamos muy entrada la noche y al levantarme fui corriendo a la cubierta para ver la mítica “Isla del Tesoro”. Desayuné viendo el peñón de “Manolita” en el noreste de la isla, con el Pacífico azul celeste, el cielo repleto de Booby’s (Ave marina: Alcatraz) y mirando la isla tal y como se la imaginaba Michael Chricton para su novela “Jurassic Park”. Y es que en este viaje todo es de película, desde las imágenes que aparecen al comienzo de la cinta de Steven Spielberg hasta las imágenes que aparecen del barco de los malos en la saga de 007 “Licencia para matar”. Por si eso fuera poco, el barco cuenta con un submarino capaz de bajar hasta los 500 metros de profundidad con 2 clientes por inmersión. El sumergible DeepSee, el mismo que han utilizado muchos de los científicos y directores de documentales para rodar la mayor parte de las imágenes de los abismos que llegan hasta nuestros televisores.

fbA_8708

©Pierre Lobel – http://www.pierrelobel.fr

hbA_8669

©Pierre Lobel – http://www.pierrelobel.fr

qbA_9244

©Pierre Lobel – http://www.pierrelobel.fr

El primer día siempre es de mucho trabajo para la tripulación, ya que hay que botar las “pangas” (dos lanchas fuera-borda para toda la semana de buceo), colocar las dos cubiertas para que a los clientes no los falte de nada y estar listos para que según terminen el desayuno realizar el brieffing de seguridad y el de los buceos siguientes del día. El primer buceo lo hicimos en la misma pared de “Manolita”, un buceo de 20 metros en el que la sensación de azul impacta hasta al más experimentado buceador gracias en parte a una visibilidad de más de 50 metros y a ese azul tan característico de Coco’s. Desde mi primera bocanada de aire bajo el agua ya no podía creer la cantidad de vida que estaba viendo, un océano infestado de tiburones de aleta blanca, tortugas, jureles, atunes, rémoras,cangrejos, morenas, pargos y las preciosas Marble Ray. Algo sencillamente mágico para un primer buceo, no importa donde hayas estado buceando antes. Tras una primera inmersión así el ambiente del grupo no puede ser mejor y la felicidad de todos era palpable. Más tarde volvimos a la pared de “Manolita”, esta vez en la parte expuesta al Océano (y a sus desfiladeros al abismo). A 35 metros de profundidad y en posición estática, escondidos tras los pináculos de roca e intentando soltar las menos burbujas posibles para no asustar a ningún tiburón, da la sensación de estar en un teatro esperando a que empiece el espectáculo. Entonces empiezan a pasar las escuelas de tiburones martillo. Cuando vi asomar de la profundidad un animal tan bello, grande y majestuoso por primera vez, la sensación fue indescriptible. Vimos unos 10 tiburones martillo de entre 3 y 6 metros y al salir todo el grupo estaba emocionado de haberlos visto tan de cerca, pero el Capitán Cristiano que nos acompañó para ver al grupo (y evaluar al nuevo Divemaster) nos dijo que de poner nota a ese buceo no llegaría ni a un 2 de 10. Por lo tanto nos quedaba mucho por ver todavía en Coco´s.

mbC_1682

©Pierre Lobel – http://www.pierrelobel.fr

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

©Pierre Lobel – http://www.pierrelobel.fr

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Uno de los buceos que más me impacto ese primer día (en realidad todos me dejaban con la boca abierta) fue el nocturno. Un buceo en el que tienes que controlar muy bien la flotabilidad para nadar por encima de cientos de tiburones de aleta blanca muy activos, unos encima de otros como lobos acechando a sus presas. Atacan en grupo todo tipo de presas entre las rocas, arrasando todas las cuevas, dando coletazos y pasando a milímetros de tus extremidades con movimientos bruscos arriba y abajo. Las pulsaciones se aceleran a medida que aumenta la acción y el comportamiento de estos magníficos animales, una mezcla de temor y curiosidad que te hacen sentir realmente vivo.

kkA_1559

©Pierre Lobel – http://www.pierrelobel.fr

kkA_1543

©Pierre Lobel – http://www.pierrelobel.fr

kkA_1223

©Pierre Lobel – http://www.pierrelobel.fr

Después de llenar tanques, preparar material del día siguiente y planificar los buceos bajo una luna, el Capitán me encomendó asegurar el ancla al día siguiente en “Punta María”. A las seis de la mañana, con el sol aún saliendo por el horizonte estaba a solas con Cristiano en medio del azul, en un pináculo de roca a 40 metros de profundidad asegurando el ancla para tirar una línea y facilitar así el buceo a los clientes que vendrían después. Me dieron los buenos días dos tiburones martillo y otros dos tiburones Galápagos muy territoriales. Mientras subíamos una vez asegurada el ancla, el más grande de los tiburones galápago recorrió unos interminables 20 metros en línea recta directo hacia mi, interesado en saber que hacía un tipo como yo en un lugar como ese. Después de unos cuantos círculos a nuestro alrededor al final perdieron interés en nosotros y se marcharon dejándonos a solas con unos Wahoo (Caballas) preciosos en nuestra parada de seguridad. Desde entonces, el trabajo de asegurar la línea de buceo a primera hora de la mañana era mío y sin duda fue una de las experiencias más inolvidables de toda mi vida.

Requin des Galapagos

©Pierre Lobel – http://www.pierrelobel.fr

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

©Pierre Lobel – http://www.pierrelobel.fr

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Desde aquél buceo en “Punta María”, se destapó la caja de Pandora y empezamos a ver las míticas escuelas de Martillos a diario, nuestra primera escuela sería de unos 40 tiburones, pero en los días siguientes llegamos a contar cientos de martillos nadando desde las profundidades del océano hasta los pináculos de roca donde nos encontrábamos, todos tan tímidos que una simple burbuja les asusta. Los vimos de todos los tamaños, crías pequeñas junto a sus madres de más de 5 metros, todos nadando en perfecta armonía. En uno de los buceos más famosos de la isla; Alsión, vimos las escuelas de martillos más numerosas, una montaña marina con su punto más alto a unos 30 metros de profundidad donde también estaríamos estáticos y pegados a la roca mirando a las profundidades como si fuera una pantalla de un cine. “Lobster Rock” también fue especial, una roca situada muy cerca de la isla por donde cae una cascada de agua dulce y por donde siempre merodean muchos tiburones. El que vimos fue un enorme tiburón de punta negra muy relajado que se dedicó a dar vueltas alrededor de la piedra hasta que todos los clientes le sacaron todas las fotos que quisieron. Pero quizás “Dos Amigos” es el más interesante de bucear por su variedad y formaciones de roca repletas de cuevas y galerías. Un buceo con muchísima vida en el que las vistas son como las que te imaginas en un sueño. Allí vimos peces Rana (Caminantes), escuelas de águilas marinas, morenas, tiburones de punta blanca y en cuanto salimos a superficie, nos topamos con una enorme manta Mobula con la que pudimos hacer snorkel.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Y es que todos los buceos en Coco’s impresionan. Se bucea siempre en profundidad usando Nitrox (aire comprimido con mayor mezcla de Oxígeno para poder aumentar los tiempos de fondo), casi todos ellos con fuertes corrientes y con muchas olas y baja visibilidad en la superficie debido a la lluvia. Por eso se trata de una de las operaciones de buceo de recreo más exigentes del planeta, por que se trata de una isla remota, lejos de todo y en donde cualquier situación de emergencia se puede complicar y mucho. A bordo del Sea Hunter cada buzo lleva una baliza GPS en el chaleco en caso de emergencia ya que si la corriente divide al grupo y hay baja visibilidad, el capitán de la lancha puede tener complicaciones para dar con todos solamente siguiendo el rastro de las burbujas. Por eso es importante mantener el grupo unido siempre y no despistarse siguiendo algún animal, ya que en cuanto te separes de la roca, las fuertes corrientes te llevan mar adentro sin que puedas hacer nada.

 

DSC03805
IMG_9524

©Pierre Lobel – http://www.pierrelobel.fr

IMG_8877

©Pierre Lobel – http://www.pierrelobel.fr

DSC03821

En la isla del Coco no existe ningún asentamiento para turistas, está completamente virgen si no fuera por la caseta de los guardas del Parque y los cerdos salvajes que han proliferado desde los tiempos en que los piratas los soltaban por allí para tener algo que comer que no fuera pescado. Se dice que el libro de “La Isla del Tesoro” está inspirado en esta remota isla y de hecho aquí se han encontrado restos de tesoros, el último se encontró atado a una argolla en 1948 en la misma pared de “Manolita” donde buceamos el primer día. Es uno de los lugares del mundo en los que más llueve, con unas grandes reservas de agua potable repleta de cascadas, ríos y pequeñas lagunas. Un lugar inhóspito e inaccesible, pero que hoy en día esconde el mayor tesoro bajo sus aguas repletas de vida. Uno de los lugares con mayor concentración de grandes pelágicos del mundo y también conocida como la “Isla de los Tiburones”. La joya de la corona de todos los Parques Naturales de Costa Rica y un lugar único en el mundo junto con las Islas Malpelo de Colombia.

 

Miguel & Bari, siempre agradecido,

 

JMB